Пожалуй, в своем вступлении я не буду описывать, для чего нужен в салоне регулятор тормозных усилий (в простонародии называемом "краном") и, собственно, сам гидравлический ручник. Отмечу только, что описывать я буду не самый бюджетный вариант, так как все комплектующие заводского производства, причем далеко не отечественного. Пришли мы к этому не от жлобства и не от обилия денег, а для достижения максимального КПД. Ибо использование ВАЗовского цилиндра сцепления и пр. не раз вносило "приятное" волнение и творческий подъем в момент осознания, что сделанная схема, почему то не работает.

Итак. Берется стандартный автомобиль, VW Golf MK2, на половину подготовленный к ралли по группе "Р" (на половину потому, что нет предела совершенству).
Приобретенные детали: кран Tilton, ручник ОМР в сборе (то есть сама ручка, кронштейн крепления и гидравлический цилиндр), фитинги ОМР, и бухта броне шланга Goodrij. От 5-ти до 10-ти метров.

1) На ГТЦ производим рокировку. Трубки, идущие к передним колесам, перевинчиваем таким образом, чтобы они соединялись с одним объемом ГТЦ. Так как задний контур отныне будет идти по одному шлангу, надо заглушить лишнее отверстие. Для этих целей легко годятся подручные детальки. Хотя бы датчик давления масла, прокачка от переднего Пассатовского суппорта, в конце концов, даже болт крепления корзины сцепления (у кого он ближе под рукой, чем все остальное).

2) Рассчитываем место под крепления крана. Он должен быть легко доступен в процессе гонки, но только для преднамеренного доступа. Мы считаем, что оптимально - на консоли, права от рычага кулисы. И видно, в какую сторону перекинут флажок, и легко достается вытянутой рукой. Крепить можно к кузову или к самой консоли (зависит от предназначения авто - тюнинг или серьезная подготовка).

3) Дальше требуется серьезный моральный настрой, ибо надо сделать нечто ужасное и непоправимое - отчекрыжить от кузова крепление привода заводского ручника. И расчистить, таким образом, место под кронштейн. Впрочем, самое сложное - начать, потом будет легче. И ковры кромсать (если они еще есть) и дырки сверлить.

4) Место под кронштейн так же надо рассчитывать индивидуально. Предлагаю плясать от отношения ручки самого ручника к рукоятке кулисы. Так, что бы за первую можно было дергать, когда включена вторая, четвертая или шестая передача. Крепится он болтами, прямо сквозь кузов. Другие способы, типа двухстороннего скотча или пластилина, могут подвести.

5) Дальше начинается проводка броне шлангов. Очень важно качественно, по инструкции, производить развальцовку. Потому что тормоза - это уже серьезно. Начинаем с переднего фитинга, потом через многочисленные технологические дырки в кузове протаскиваем шланг в салон, прокладывая его таким образом, что бы избежать случайного передавливания или перегибания. Сначала укладываем, закрепляем, потом обрезаем точно по размеру, как в рекламе, чтобы не было лишних петель, но с запасом на возможный демонтаж.

6) После гидравлического цилиндра ручника возможны варианты проводки. Сразу выход в два шланга, или один, идущий под кузов к тройнику. Это на ваше усмотрение. Для вывода замечательно подходят трубки крепления тросов ручного тормоза. Дешево, просто, эстетично.

7) Дальше так же возможны варианты, в зависимости от предназначения автомобиля. Для тюнинга, или "малых форм" автоспорта можно под кузовом, на месте удаленного "колдуна" сростить броне шланги с заводскими резиновыми шлангами, соединяющими кузов с задней балкой. На раллийных автомобилях, для упрощения и убыстрения процесса замены задней балки мы проводим бронешланг до самых суппортов, причем поверх балки.

8) Самая последняя стадия - прокачка построенной схемы. Оптимальней всего просто открыть прокачки на задних суппортах, а в бачек ГТЦ подавать воздух под небольшим (!) давлением. Иначе вы увидите, как "капля никотина разрывает хомячка"....