Распредвал изнашивается даже у BMW. Но оказывается, его самостоятельная замена в домашних условиях на 6-цилиндровом двигателе 5-й серии - не такая уж страшная проблема, как многим кажется. Выслушаем Мартина Ходдера. Вам достаточно просто заглянуть под капот BMW с инжекторным двигателем 5-й серии и у вас сразу опускаются руки? Очень жаль. На самом деле, как раз эти машины очень легки в обслуживании. Нет ничего, что может помешать уверенному в себе автовладельцу (а то и автовладелице!) справиться с ремонтом любого двигателя, ходовой части, или рулевого управления.

Так как головку блока цилиндров все равно нужно снимать, есть возможность тщательно проверить ее состояние, а заодно и состояние верхней части блока цилиндров, гильз и поршней. Считается, что у 6-цилиндровых двигателей BMW часто появляются трещины головки блока, изготовленной из легкого сплава. Это мнение почти не имеет под собой оснований. Да, такая проблема была у части двигателей выпуска до 1980 года, но с тех пор двигатели BMW подвержены этой "болезни" ничуть не больше, чем любые другие. Вначале придется демонтировать некоторые узлы, расположенные в моторном отсеке. Эта работа несложная, но определенное время она отнимет - минимум, 4-5 часов. Автомобиль - устройство достаточно сложное, поэтому требуется методичный подход. Даже если у вас есть опыт такой работы, вам не помешают несколько советов, как демонтировать и собирать в обратном порядке некоторые узлы. Воздушный фильтр и связанные с ним узлы имеют различную конструкцию и зависят от типа инжектора и возраста машины. Перед тем, как снять впускной коллектор, для начала вам нужно будет снять вентиляционную воздушную металлическую трубку, ведущую к коллектору. Для этого вдавите ее с усилием в блок цилиндров, при этом сжав пружину расположенную в блоке, а затем сдерните шланг. Этот нехитрый способ должен помочь вам! В теории это связывается с пружинным сжатием, но на практике, с возрастом, трубка имеет тенденцию "пригорать", и, когда вы будете устанавливать ее обратно, для сжатия пружины вам придется приложить некоторое усилие. Не забудьте совместить специальную метку на звездочке распредвала с меткой на головке блока, а метку на шкиве коленчатого вала - с меткой на крышке синхронизатора. Это означает, что поршень №1 находится в верхней мертвой точке в конце цикла сжатия. Только теперь можно будет ослабить натяжной ролик и снять зубчатый ремень распредвала.

Сняв головку блока и уложив ее на ровную подставку, тщательно осмотрите верх блока цилиндров, торцы поршней и гильзы. Затем нанесите на края поршней консистентную смазку, чтобы внутрь не попадала грязь. Не забудьте вытереть поршни перед сборкой!

У моей машины поршни и блок оказались в очень хорошем состоянии, учитывая ее 12-летний возраст и 225000 км на спидометре. Водяные каналы были девственно чисты - возможно, награда за то, что я регулярно и в нужной пропорции подливаю новый антифриз. Только на одном поршне было что-то вроде нагара, но выглядел он свежим. Следовательно нагар был результатом неправильной работы клапана вследствие износа кулачка. Гильзы цилиндров, практически, не были изношены.

Основываясь на собственном опыте, скажу, что такое хорошее состояние - не редкость для BMW этого возраста, при условии, что машина правильно обслуживалась, а главное - регулярно менялось масло и фильтры.

Теперь нужно оценить состояние головки блока.

Я, конечно, знал, что распредвал у меня изношен, но чтобы настолько! Износ был заметен на всех кулачках. Можно было бы предположить, что это вызвано недостаточной подачей масла по маслопроводу, но, в то же время, клапанный механизм был в отличном состоянии, а это значит, что масло шло нормально.

Головки, изготовленные из алюминиевых сплавов, необходимо тщательно проверять на плоскостность и отсутствие трещин, особенно, если хоть раз имел место перегрев двигателя. При обнаружении малейших дефектов алюминиевую головку следует заменить. К счастью, в нашем случае все было нормально - после небольшой зачистки головка стала как новая. На клапанах был небольшой нагар, но сами седла не обгорели. Неравномерный цвет клапанов был несомненно вызван износом распредвала.

Сильно изношенными оказались антифрикционные вставки коромысел - возможно первопричиной был износ распредвала. Половина шайб под стопорными гайками коромысел была сломана - уж не знаю почему. Кстати, на концах коромысел находятся эксцентрики для регулировки зазора.

Сборка производилась в порядке, обратном разборке. Особых трудностей не было, правда, определенной ловкости требует затяжка гаек, крепящих впускной коллектор к головке

Запасные коромысла продавались без регулировочных эксцентриков и крепежных деталей, так что все это было взято из старого комплекта.

Проверьте, чтобы эксцентрики стояли правильно - регулировочное отверстие в эксцентрике должно смотреть вверх, а выступ должен быть направлен к центру головки блока. Если установить их неправильно, то зазор нельзя будет отрегулировать.

Устанавливая на место оси коромысел, обеспечьте правильное расположение отверстий для подачи масла. Вставляя ось коромысел, проворачивайте распредвал, чтобы коромысла занимали нужные положения. После того, как будут поставлены на место пружинные зажимы (не перепутайте, с какой стороны они ставятся), можно начинать регулировку зазоров клапанов. Зазоры регулируются в холодном состоянии, процесс регулировки упрощен благодаря эксцентрикам - отпадает необходимость в регулировочных прокладках. Мы, правда, обнаружили, что после затяжки стопорных гаек зазоры уменьшаются, поэтому, они были проверены еще раз у всех клапанов.

Перед тем, как ставить головку на место, полностью удалите масло из всех резьбовых отверстий в блоке цилиндров. Если масло останется в отверстиях, то при завинчивании болтов оно либо поднимается вверх и повредит прокладку, либо будет сжиматься под болтами и создаст огромные напряжения в блоке, отчего он треснет.

Вдвоем с помощником осторожно опустите головку на блок, посадив ее на два направляющих штифта. Тщательно проверьте, чтобы головка по всему периметру плотно села на прокладку, и только потом заверните крепежные болты в нужном порядке и с заданными моментами затяжки.

Когда работа закончена, двигатель зап ускают и прогревают. Затем меняют масло и фильтр, а через пару недель, для страховки, их заменяют еще раз.

Двигатель стал работать так же тихо, как новый, заметно увеличилась тяга и плавность работы двигателя. Правда, запуск холодного двигателя не стал лучше - по утрам все так же необходимо прокрутить его стартером, но так было и раньше. Так что, говоря в рифму, мои труды дали свои плоды. И зачем я это так долго откладывал?