Автомобильный кондиционер представляет собой фресковую холодильную машину, элементы которой соединены трубками-фреонопроводами. Соединители в автомобильном кондиционере резьбовые, с резиновыми уплотнителями, в отличие от сварных в бытовом холодильнике. При воздействии вибраций, перепадов температуры и т.п. происходит постепенное изменение свойств уплотнителей, вследствие чего фреон из системы постепенно улетучивается. Из-за этого кондиционер нужно периодически заправлять. Обычно на новом автомобиле фреон требуется до заправлять раз в 2-3 года, через 5-7 лет скорость утечки увеличивается и дозаправка нужна раз в 1-2 года, даже при отсутствии явных дефектов. Кстати, все элементы кондиционера смазываются маслом, добавленным в фреон, и именно с этим связана рекомендация включать кондиционер зимой раз в месяц на 10-15 минут. Циркулирующее масло смажет за это время все уплотнители, и они будут дольше служить.

Заправлять кондиционер нужно строго фреоном той марки, который был в кондиционере. Авто-владельцы часто слышали, что фреонов бывает 2 типа, "старый" и "новый". На самом деле фреоны подразделяются на хлорсодержащие, из которых в автомобильных кондиционерах применяют фреон CF2C12 (торговое наименование R12), и безхлоровые, из которых в автомобиле применяется C2H2F4 (торговое наименование R134a). Фреон R12 применялся в авто-кондиционерах с 40-х годов прошлого века, но в 1990 г. были приняты правила ограничения применения разрушающих озоновый слой веществ, к которым относится и фреон R12, и примерно с 1993 г. в автомобилях стал применяться фреон R134a. Фреоны этих двух типов несовместимы, заправка в кондиционер с фреоном R134 фреон R12 (и наоборот) почти неминуемо выводит кондиционер из строя из-за образования твердых продуктов реакции разных фреонов (и разных масел). Тип фреона всегда указывается на каком-либо из блоков кондиционера. Фреон R12 в настоящее время почти не производится, и стоит дороже фреона R134а.

В автомобильном кондиционере механическому износу подвержен только один элемент- компрессор, остальные элементы (кроме вентиляторов) неподвижны. Но чаше всего первым выходит из строя не он, а конденсер - теплообменник, установленный перед радиатором двигателя. Он находится под давлением (до 20 атм.), и постоянно омывается с дороги солью, грязью и т.п. Коррозия, вибрация, механические напряжения приводят к образованию в нем микротрещин, и к утечке хладагента. Продлить срок его службы, как впрочем и всех прочих деталей кондиционера, поможет поддержание подкапотного пространства в чистоте. Особенно тщательно нужно промыть конденсер от накопившихся соляных отложений весной. Кроме того, загрязнение конденсера часто является единственной причиной плохой работы кондиционера в целом.

В процессе мойки подкапотного пространства полезно проверить надежность механического крепления трубок-фреонопроводов. Если какая-либо трубка вибрирует, ее обязательно нужно закрепить.

Также при эксплуатации автомобиля с кондиционером полезно почаще проверять уровень масла в двигателе, охлаждающей жидкости в радиаторе, натяжение ремня привода агрегатов. Это связано с повышенной нагрузкой на двигатель, которую создает работающий кондиционер.

Каких-либо специальных мероприятий по подготовке кондиционера к летнему сезону обычно не требуется. Можно лишь порекомендовать проверить работоспособность кондиционера заранее, до наступления теплых дней, и при подозрении на недостаточную эффективность либо неисправность заехать в сервис на диагностику и заправку кондиционера. Обычно это откладывают до последнего, и с наступлением жары во всех обслуживающих кондиционеры фирмах возникают большие очереди.

Конденсер, прослуживший 5-7 лет, почти всегда имеет многочисленные очаги коррозии, особенно в местах крепления. В районе появления микротрещин на конденсоре появляется характерное пятно от просачивающегося масла. Такой конденсер при очередном обслуживании автомобиля подлежит замене. Попытки заварить поврежденный конденсер чаще всего обречены на неудачу - проблема вскоре вновь проявится, возможно на месте другого очага коррозии.

Раз в 2-3 года в кондиционере нужно заменить фильтр-ресивер и, при наличии, фильтр воздуха, поступающего в салон машины.

Если система кондиционирования повреждена, нужно по возможности быстро восстановить ее герметичность, для предотвращения попадания в систему воздуха, содержащего влагу и загрязнения.

Если автомобиль предстоит сильно нагревать, например в окрасочной камере, нужно обязательно удалить хладагент из системы кондиционирования, иначе аномально высокое давление в системе, возникающее при нагреве, может вызвать разрыв какого-либо блока кондиционера.

В целом процесс обслуживания системы кондиционирования достаточно сложен и его нельзя доверять "фирмам" не имеющим специального оборудования и опыта.

Аргонно-дуговая сварка.

Что такое аргонно-дуговая сварка?
Если говорить не научным языком, то это смесь электрической и газовой сварки. Чтобы не вдаваться в подробности процесса (Вас ведь интересует конечный результат?) скажем лишь, что кроме алюминия, который в обычных условиях не "варится", с помощью метода аргонно-дуговой сварки "варить" можно практически все элементы из небезызвестной таблицы так удачно в свое время приснившейся г-ну Менделееву.

Самое главное, чтобы процессом аргонно-дуговой сварки занимался профессионал. Ведь в этом деле нужен многолетний опыт и ювелирная точность. С этого года у нас начал работать высочайший профессионал и мастер своего дела Андрей. На все детали, сваренные у нас, кроме того, что они проходят проверку давлением до 15 атм., мы даем гарантию.

Кто-то может спросить:
-А зачем всё это нужно? Не лучше ли просто заменить прохудившуюся деталь?
Ответ банален! -В целях экономии.

Ведь Вы же не выбрасываете проколотое колесо, а используете процесс вулканизации. И пока его имеет смысл чинить вряд ли кто-то решит выкинуть хорошее колесо. Так же и с аргонно-дуговой сваркой, если после ремонта алюминиевой детали она столь же функциональна, как новая, то зачем же платить лишнее.

В конечном итоге решать Вам ,но мы по Вашему желанию с одинаковым успехом починим или заменим на новое.